Com és realment menjar peix globus al Japó, el sopar que et pot matar
Com és realment menjar peix globus al Japó, el sopar que et pot matar

Vídeo: Com és realment menjar peix globus al Japó, el sopar que et pot matar

Vídeo: Com és realment menjar peix globus al Japó, el sopar que et pot matar
Vídeo: Аномально вкусно‼️ ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ СУП ИЗ ФАРША. Жена Липована в шоке. 2024, Març
Anonim

El peix gros arriba a la taula en un bol de fusta. Mou les aletes minúscules de manera convulsa mentre intenta respirar en va.

La cuinera dirigeix el recipient cap a la meva direcció amb un somriure ampli i complagut i jo responc amb una expressió que en les meves intencions voldria ser semblant: només que en el vídeo rodat al mòbil d'aquest episodi, la meva cara està congelada de consternació..

La meva única trobada anterior amb un peix globus va ser aquest matí: ho és el meu primer dia a Tòquio, on vaig aterrar la nit anterior.

Estic treballant en un llibre que inclou una història sobre la tonyina i, per tant, la primera parada a la ciutat és el Tokyo Sea Life Park, un aquari amb vistes a la badia de Tòquio, freqüentat per famílies amb nens i pràcticament sense turistes.

En un dipòsit dedicat a la fauna marina de la comarca, el guia m'ensenya uns peixets. "Aquests es diuen kohada" "Es mengen?" Li pregunto "Sí", diu ella. "I aquests?" Demano assenyalant un altre exemplar. "Segur", repeteix. En ràpida successió m'assenyala algunes altres espècies, i després conclou, per anticipar-se: “Ens mengem de tot”.

I, de fet, costaria trobar un poble tan omnívor com el japonès: la prova que trobo en el peix que sura mandrós al mig del dipòsit, una criatura desproporcionada i sense gràcia, el cos tacat.

Aquí teniu el fugu”apunta” mengem-ho també". El peix globus és, de fet, excepcionalment verinós, ja que qualsevol que conegui el clàssic episodi dels Simpson sap en què Homer s'arrisca la vida menjant-lo en un restaurant japonès, així que el doctor Hibbert li lliura un fulletó per preparar-lo per a aquesta eventualitat titulat "I així, vas a morir".

El fugu conté quantitats letals d'una substància anomenada tetrodotoxina, que es concentra principalment al fetge, els ovaris i els ulls. El verí paralitza els músculs mentre la víctima roman plenament conscient (conscient d'estar asfixiada, a la pràctica).

El verí és 1200 vegades més potent que el cianur, i no hi ha cap antídot: un sol peix pot matar fins a un centenar de persones. Per raons òbvies (d'estat), l'emperador no se'n pot menjar. Des de l'any 1958, els cuiners han d'obtenir una llicència especial per preparar i vendre peix globus al seu restaurant, i cal fer pràctiques de diversos anys.

Vaig arribar a un dels restaurants del Meiji Kinenkan, un complex que s'estén per desenes de milers de metres quadrats al costat del famós temple Meiji. Aquí teniu un dels millors restaurants de Tòquio per menjar un menú kaiseki totalment dedicat al peix globus: es diu Hanagasumi, i no disposa d'una sala comuna, sinó només 11 habitacions privades, amb tatamis a terra, on els hostes sopen amb una intimitat perfecta, mentre la vista es perdura al jardí d'hivern fora de les finestres.

Ser el meu Ciceró i Shigeru Hayashi, que estava a càrrec del menjador d'un dels primers restaurants japonesos oberts a Itàlia, el Suntory a la via Verdi 6, a un tir de pedra de la Scala, a Milà.

Quan ens interromp el fugu jadeant, Hayashi m'està mostrant una troballa extraordinària: un número de la revista Capital que data de l'abril de 1986 que conté un article de sis pàgines, signat per Luigi Veronelli, sobre gastronomia japonesa, basat en la seva experiència a Suntory…

La meva part preferida, però, és la portada, un tall transversal de vaques molt grosses a Milà que sembla gairebé una caricatura d'una època: a la portada hi ha un Borromeo amb aureola titulat "Viure com un senyor de camp" mentre que a la part inferior esquerra apareix la referència a una "Guia de les millors finques en venda".

Quan el fugu torna a la taula no està tan viu, però almenys ja no em fa por.

fugu sashimi
fugu sashimi

El primer plat de la carta és a sashimi: el peix es talla a rodanxes molt fines que queden translúcides i gairebé transparents amb una tècnica anomenada Usuzukuri, cada llesca està disposada com un pètal en un cercle concèntric i això dóna al plat acabat l'aspecte d'un crisantem - sense ironia, no ho és. una flor que fa referència al dol en la cultura japonesa-, o una imatge monocroma composta per un calidoscopi.

El sabor de la carn, en comparació amb altres peixos que s'utilitzen habitualment per fer sashimi, és més aviat suau.

Segueix el Fugu-chiri, on es bull el peix juntament amb verdures, si és possible encara més hospitalària que l'anterior. Definitivament va millor amb el fugu karaage: grans trossos de peix amb ossos es fregeixen amb massa, i l'efecte general recorda les ales de pollastre.

El plat de resistència, el fugunabe, és aquell guisat en una olla comuna que està molt estesa per tota Àsia, i que a Itàlia no té nom que no s'importi: pots anomenar-ne una olla calenta, o si ets nostàlgic dels anys 80 i encara tens el conjunt corresponent, es pot anomenar fondue xinesa.

La pregunta sempre és la mateixa: al centre de la taula es posa una olla plena de brou i bull gràcies a l'estufa de sota. Generalment, són els comensals els qui serveixen ells mateixos, però aquí el servei és de primera i, per tant, és una cambrera ja no jove, vestida amb roba tradicional, qui prepara el plat.

Cadascun dels ingredients té un temps de cocció diferent i el procés és força llarg. Per això, mentre el tofu fresc, o els bolets shiitake, o els filets de fugu al brou cauen de tant en tant amb una gràcia impecable, el nostre amfitrió ens diverteix fent-nos -en japonès- algunes preguntes sobre nosaltres i el país d'on venim.

En particular, té curiositat per saber "com es diu l'emperador d'Itàlia" (sobre això l'hem de decebre), i, posteriorment, si el meu xicot i jo, que tots dos tenim els cabells arrissats, "som germans" (aquest malentès delit). Hayashi ens tradueix sense molestar-nos.

A l'hora de saldar la factura astronòmica, és amb una barreja d'admiració i decepció que considero que aquest peix és un exemple de llibre de text de com "no hi ha mala publicitat": car i gairebé sense gust, però es considera una autèntica delicadesa.

¿Entrarà potser amb l'admiració que els japonesos paguen a les criatures amb un gran potencial destructiu?

Quan l'endemà, a Shinjuku, passo davant de les oficines de la productora cinematogràfica Toho, em sembla que l'enorme cap de Godzilla que sobresurt darrere de l'edifici em fa una picada d'ullet.

Recomanat: