Qui s'equivoca sempre amb la nouvelle cuisine per a porcions petites?
Qui s'equivoca sempre amb la nouvelle cuisine per a porcions petites?

Vídeo: Qui s'equivoca sempre amb la nouvelle cuisine per a porcions petites?

Vídeo: Qui s'equivoca sempre amb la nouvelle cuisine per a porcions petites?
Vídeo: 10 привычек, чтобы стать счастливым 2024, Març
Anonim

Massa fàcil disparar a la Creu Roja. Que, en aquest cas, està representat per la carta d'un lector inexpert de La Stampa (la columna és Mirror of the Times) que, com qualsevol decepció que es precie, desafoga frustració i descontentament cap al restaurant de servei jugant amb el teclat i escampant-se " comentaris"Fins i tot en l'ara essencial TripAdvisor.

El restaurant objectiu és el nou Planta 35 de Torí (de la qual ja n'ha parlat Dissapore), dirigida pel xef Ivan Milani, on sembla que el nostre va organitzar un agradable sopar per a amics i coneguts i del qual relata detalladament les impressions següents:

«Vaig organitzar un sopar al gratacels per a un grup d'amics i coneguts, i vam tenir una sèrie d'inconvenients de no poca importància. Vam escollir els menús de 55 euros (sense vi) i 80 euros (amb vi) però al final les dues xifres es van inflar sense avisar ni justificar.

Els dos menús no incloïen aigua, cafè, digestius. Sense reomplir de plats i sense omplir copes de vi cdefinitivament era essencial.

Els cursos tenien les característiques de la "nouvelle cousine" amb quantitats semblants a la transmissió "qui ho va veure". on en el fons sembla que com més estrelles té el xef, menys et posa al seu plat.

Per ser sincer la qualitat del menjar era remarcable, però per a aquells amb altres gustos, no eren possibles opcions alternatives. Sorprèn algunes opinions llegides a Trip Advisor, on s'esmenten àpats de 55 i 80 euros quan ningú no ha pagat mai només aquestes xifres. Qui les haurà escrit?.

És evident que una carta d'aquestes característiques, farcida d'una evident ingenuïtat així com d'un cert desconeixement de la pràctica habitual de la restauració fora de casa (l'aigua i el vi no s'inclouen mai als menús de preu fix, el mateix passa amb el cafè i qualsevol digestiu final) prestes el teu costat només a les crítiques i als somriures irònics de suficiència: com escrius públicament que la qualitat del menjar era remarcable "però per als qui tenien altres gustos no eren possibles opcions alternatives"?

Alternatives a què? De bon gust i una cuina d'alt nivell?

A més, com demaneu "plats de relleu i copes de relleu" quan esteu dinant en un dels restaurants més exclusius de Torí, a la planta 35 del nou i futurista gratacel de la capital de Savoia, amb una vista impressionant de el Monviso i la mateixa ciutat?

Com no saber que les generoses racions de les tavernes ja no pertanyen, si alguna vegada hi van pertànyer, a l'alta cuina i que els maxi plats de tallarines amb salsa de carn i truita de ceba de la memòria Fantozziana, amb annexos bis i tris, no ho fan. encara se serveixen més a les trattories més remotes?

És lògic, doncs, que davant d'una queixa d'aquesta talla, el xef Ivan Milani tingués un bon joc per preparar sense demora una resposta tan detallada com tallant, i també divertidíssima.

De fet, Milani escriu dirigit al revisor improvisat intervenint al perfil de Facebook d'un col·laborador de Dissapore:

“Tothom que em conegui sap que no comento ni responc a les ressenyes, però això mereix una excepció. El senyor en qüestió no va ser present al sopar! No treballem amb agències. El simpàtic personatge ha organitzat una mena de "grup de vacances del Piemont" cobrant el preu del sopar al seu avantatge.

És evident que el grup organitzat està acostumat a assistir a un tipus de restaurant diferent al nostre (bis, aigua i vi a voluntat…).

A més, l'organitzador Valente s'ha equivocat i amb aigua, vi i més es va menjar el benefici que havia assumit. D'aquí la seva ira.

Mirall dels temps, 2 ressenyes sobre el llegendari Tripe Advisor i correus electrònics enviats a qualsevol per informar que no fem les "revisites". Torno a la meva feina intentant fer-ho de la millor manera possible”.

La cresta, doncs! El nostre abocador de restaurants famosos va resultar no només un bon revisor, sinó també un organitzador d'esdeveniments "hàbil".

Però a part d'això, potser heu notat en la crítica nostra la referència inevitable a Nova Cuina, pensat com una sèrie de plats reduïts en quantitat i de sabor delicat servits en restaurants gastronòmics.

L'expressió "nouvelle cuisine" s'utilitza sovint per burlar els entusiastes amb tendències gastronòmiques per aquells que consideren extravagant pagar grans factures per deixar un restaurant amb gana.

Evidentment, sense saber què vol dir realment la Nouvelle Cuisine i a quina època es refereix.

És la dècada de 1970; a França, un grup de joves cuiners (Paul Bocuse, Alain Chapel, els germans Troisgrois, Michel Guerard i altres) s'alliberen d'una sèrie de receptes estàndard fetes de cocció llarga, bases ja fetes, salses i salsas a base de mantega i farina, ús abundant de greixos i espècies, menjars interminables.

Dos periodistes i crítics gastronòmics francesos, Henri Gault i Christian Millau (que fundaran la seva nova guia l'any 1973), interceptar aquesta tendència i llançar un manifest per una nova cuina, més moderna i lleugera, expressa i de temporada, que recuperi les riqueses regionals.

(Enllaç per a aquells que vulguin saber-ne més).

dibuixos animats daniel cuello
dibuixos animats daniel cuello

En els darrers dies s'ha compartit molt a Facebook una caricatura titulada “Com abordar correctament un plat d'alta cuina” dibuixada per Daniel Cuello, il·lustrador i dibuixant, en què es burlen de les petites porcions dels restaurants gastronòmics.

Però llavors, potser, seria un error considerar la carta enviada a Specchio dei Tempi pel lector de La Stampa en la seva totalitat com un simple esclat. Tot i que està ple de crítiques crues en la seva majoria incompartibles, pot contenir un gra de veritat que mereix una consideració a part del fàcil sarcasme popular entre els gurmets del teclat.

Les petites racions d'alta cuina, avui acceptades per tots com a normals i adequades, no són un tema que pertanyi només als diferents organitzadors de sopars de jubilats o als dibuixants desenfadats.

El fet que donar-los per fets sigui una actitud habitual no vol dir que, en canvi, entre la redundància de la porció de trattoria i l'etèria porció de "nouvelle cuisine" no hi hagi un mitjà feliç.

Un concepte a hores d'ara compartit no representa necessàriament una actitud correcta, sinó sovint només allò que ens fa més acceptables socialment o més homologats a la tendència del moment.

De vegades, el Rei està nu i de vegades el nen és lector de La Stampa.

(demanem, però, que ens estalviem almenys la petició de bis, si us plau…)

Recomanat: