Guia Gambero Rosso 2013: les reaccions. Meu, vostre, pizzeres napolitans
Guia Gambero Rosso 2013: les reaccions. Meu, vostre, pizzeres napolitans

Vídeo: Guia Gambero Rosso 2013: les reaccions. Meu, vostre, pizzeres napolitans

Vídeo: Guia Gambero Rosso 2013: les reaccions. Meu, vostre, pizzeres napolitans
Vídeo: SPAGHETTI with CLAMS 🇮🇹 Recipe by #chefmaxmariola #foodie 2024, Març
Anonim

Un any més es presenta la guia Restaurants d’Italia de Gambero Rosso als experts mentre ja en coneixen els resultats: l’any passat va ser culpa d’una comercialització primerenca en algunes llibreries, aquesta vegada Ansa se’n va fer càrrec. En tot cas, és una edició que es recordarà més per la seva sentència sobre pizzeries que sobre restaurants.

Quatre clubs han adjudicat els tres segments, cap a la ciutat de Nàpols: La Fucina i Sforno a Roma, I Tigli a San Bonifacio (VR) i l'únic de Campània és Franco Pepe. Estic segur que molts napolitans, pizzers i no, a la notícia que la més al sud de les millors pizzeries d'Itàlia es troba a Caiazzo es produeixen en la rima fàcil. De fet, la indignació dels pizzers ha esclatat com un foc, i tindrà el seu punt culminant avui a les 13 amb una iniciativa de protesta a Nàpols, via dei Tribunali, a la pizzeria de Gino Sorbillo, pel que a mi em respecta -i això és una opinió generalment compartida: entre els pizzers napolitans el que més hauria d'haver estat en aquesta llista.

Després hi ha el lloc per a la guia, que ridiculitza els crítics improvisats de Tripadvisor i similars. Ara, a Tripadvisor la qualitat de les crítiques sovint és baixa, però no sé si una campanya publicitària que pretén denigrar la figura del bloguer retratant-lo com a ignorant, poc fiable i de mala fe és un moviment que pot elevar la l'apreciació del públic als guies… Hauria estat millor centrar-se en els propis punts forts que en els punts febles d'aquells que ni tan sols són competidors reals.

Tornant a les pizzeries, cal preguntar-se per què la redacció del GR no ha inclòs ni un de la província de Nàpols entre els quatre millors d'Itàlia. En primer lloc, cal destacar que en la disputa entre la pizza tradicional i la pizza gourmet, a jutjar per les eleccions, aquesta última es va afavorir. L'excepció és Pepe que, de la província de Caserta, fa una pizza tradicional amb tots els guarniments. I Tigli, en canvi, és el símbol de la nova onada de la pizza, i La Fucina pertany a la mateixa categoria. Sforno ho posaria sota l'epígraf de "compromís històric", tant perquè és una pizza aparentment tradicional però amb un important treball de recerca al darrere, com perquè les pizzes que la van fer famosa, Cacio e pepe i Greenwich, es col·loquen sense possibilitat. d'error entre els creatius.

Almenys Sorbillo i Ciro Salvo (pizzeria Massè a Torre Annunziata) s'haurien d'haver inclòs, potser juntament amb un altre personatge comentat pels puristes, aquell Enzo Coccia la pizzeria (sic) del qual La Notizia es considera "herètica" i massa "corbat" respecte. als orígens populars de la pizza. No obstant això, sorgeix un dubte: i si per a les pizzeries es fes servir el mateix criteri que els restaurants, que preveuen el 40% dels vots determinats per la carta de vins i el servei? El primer d'aquests dos elements sembla ser l'únic punt de partida real per penalitzar els temples de la pizza napolitana, encara que un es pregunta qui pot beneficiar-se de tot això. Certament a Gambero Rosso, sobretot si s'ha abraçat la teoria del “sempre que en parlem”: n'estem parlant, i molt, encara que en termes generals no positius.

En tot això, però, també hi ha una guia dels millors restaurants d'Itàlia.

PETITS MOVIMENTS A LA CIUTAT.

La pèrgola del Hilton està flanquejada pel duo Bottura-Vissani. Es podrien dir moltes coses, per exemple que la guia no vol donar un nom sec com el millor restaurant d'Itàlia, o que només en un d'aquests tres restaurants la cuina és probablement (segurament, per a mi) la millor d'Itàlia, per als altres es pot dir del servei. I en un Vissani al capdavant del rànquing des de temps immemorials, he de dir, malauradament, que en els darrers dos anys no només he trobat màxims (com un gall dindi estofat a l'ombra amb hòstia humida i fava Tonka realment sorprenent), sinó també alguns plats no a l'alçada de la fama del xef. En resum, hi ha un descens. Potser meravellós, però encara declinen.

TRES FORCELLES: QUI PUJA.

Vittorio puja fins a vuit punts, sumant-se a les tres estrelles Michelin que ja té tantes bifurcacions, i deixant l'incomprensible Somriure de Pinchiorri i Soriso sol en el grup de tristellati biforcheted (perdó). El Povero Diavolo de Pier Giorgio Parini, assenyalat durant anys com un dels millors restaurants de la bota, puja tard amb tres forquilles: pot ser un avís sobre la combinació de fiabilitat combinada amb la poca reactivitat que caracteritza les guies de paper. Finalment, pugen dos cuiners, entre els quals veig nombrosos punts de contacte: Antonino Cannavacciuolo de Villa Crespi puja molt bé (eh, he aconseguit posar una paraula més llarga que "Cannavacciuolo" en una frase sobre Cannavacciuolo!) Al peu de el podi, mentre Ilario Vinciguerra fa tres passos endavant i arriba a la sèrie A de la guia. Dos exponents de la Campania felix fora de la zona, que al profund nord ofereixen una cuina contemporània però càlida, plena de matèria i gust. Són taules on pots anar amb la teva xicota no gastrofànica sense que ella estigui insatisfet, però també amb aquella que està tan obsessionada amb l'alta cuina com segur que caurà una bona impressió.

TRES FORCELLES: QUI BAIXA, PERDANT-LOS.

La Gazza Ladra di Modica baixa, deixant Pino Cuttaia (La Madia) només tres bifurcacions a Sicília, i Michil's Stua. Trussardi està suspès a l'espera de la definició dels traços post-Berton. La sorpresa cau Combal. Zero de Davide Scabin, potser una rebaixa preventiva de cara al traspàs al Milà. I igual de sorprenent arriba Caín, l'únic d'aquests on vaig menjar fa poc i sobre el qual em puc expressar dient que "potser" va ser el cas que es va quedar allà dalt.

CASOS HUMANS.

A Itàlia hi ha 18 restaurants millors que Uliassi. Si només n'hi hagués, eh. Després del lideratge de Roma, hi havia una manera d'eliminar dos punts més Turons de Ciociare, com si el 89 no s'hagués percebut ja com una puntuació massa baixa. I res, sembla que a Itàlia només tributen Salvatore. Misteri. A Llombardia té dues forquilles pudents (80) Acquerello, on no he menjat pitjor que a Vinciguerra, és a dir, molt bé, mentre el molt televisat Cracco mastega amarg, primer a Milà però només "per desqualificació" i cinquè a Llombardia, i Oldani. Cas humà també Fabio Baldassarre (Únic). Paolo Lopriore (Il Canto, per a algú que considero fins i tot el millor restaurant d'Itàlia qualificat), un cop amb tres bifurcacions, s'atura al 86: sic transit gloria mundi. 84 d'Igles Corelli (Atman), que a Pescia viu una segona joventut després de la primera, irrepetible i inimitable, del Trigabolo di Argenta, clama venjança, juntament amb l'Enoteca Le Case di Macerata que té la mateixa qualificació, tres punts menys que el Jardí de San Lorenzo in Campo. De debò? Acabo de queixar-me amb un 84 més, el d'Andreini; aquest any he dinat amb ell i l’excel·lent Roberto Petza (S’Apposentu) a 48 hores de distància i els tres punts del segon em semblen un avenc difícil de justificar.

TRES GAMBES.

Són preses per l'Osteria del Treno de Milà, un lloc històric, molt honest, amb una excel·lent relació q/p a la ciutat, però sense cap agut particular. El Convent de Cetara els perd, per mi la millor relació q/p d'Itàlia. Però potser és perquè Pasquale Torrente ara està gairebé estable a la fritura Eataly Roma?

– "MAI S'HE SENTIT, HAI D'ANAR-HI!".

Aquí, aquesta és la frase que no vaig pronunciar en desplaçar-me per les notes de la guia d'enguany.

I ara a tu, endavant amb les queixes! Als de la Gamba, ja sabeu com és el joc, escurceu les cares llargues, vaja…

Recomanat: